《一饭一世界（修订版）》(周华诚著)【简介_书评_在线阅读】

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开本：32开
纸张：胶版纸
包装：精装
是否套装：否
国际标准书号ISBN：9787559810243
所属分类：图书>文化>传统文化>饮食/茶酒文化

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编辑推荐

《一饭一世界》全新修订版，延续以往清新风格，书写味蕾上的故乡，呈现别样的江南饮食文化。作者用清新的文笔书写故乡的食物，人间的美食，从中趣谈饮食背后的人以及文化趣事，从饮食文化中折射地方文化、风土人情，颇有情味，有明清小品文之特质。

每种食物里都有人情味，每种食物都是一种回忆。这是一本关乎情感和记忆的书——不论是舌尖上的乡愁，还是远行人生路上的取食，一餐一饭，内里都藏着一个世界。作者娓娓道来的文风，熟悉普通的食物很能引起普通读者的共鸣。

吃货的菜谱，游子的情书，生活家的美文。

文章看似在描写饮食，其实是谈饮食背后的人、文化与趣事，描写日常生活中的饮食男女，窥人生百态，可谓见微知著。且多从常见的食物着手，容易引起普通大众的共鸣。

作者文笔优美，清新自然有趣，字里行间充满着人情味。

味蕾上的故乡，舌尖上的乡愁，稻田里的作家，人间草木的滋味，氤氲在时空深处的清新诗情，中国乡间山野版的《小森林》，领你回归久别的故园。

内容简介

本书为《一饭一世界》的全新修订版，主要从食物入手，谈饮食趣事与饮食文化，从中看人生百态。

书中的内容在原书的基础上做了较大改动，删去了原版中近五十篇文章，新增篇目二十七篇，共分为五辑。*辑故乡志主要描写故乡的一草一木、瓜果蔬菜滋味；第二辑光阴录则记载自己从所品尝到的美食中，感受到时光的流逝，以及在食物身上所体现的光阴变化；第三辑稻饭书着重写稻的一生，从稻秧到稻花到稻谷再到米饭；第四辑旅食记主要写自己游历祖国河山的时遇见的美食；第五辑食古谭则将笔墨放在对古人饮食的趣谈上。作者从小食物上窥见人生百态，满怀对故乡的深情，对生活的爱。

文字延续《一饭一世界》中的风格，于清新中见温暖，充满人情味，趣谈饮食风俗，幽默好玩。

作者简介

周华诚，稻田工作者，作家，独立出版人。“父亲的水稻田”创始人。出版作品有《草木滋味》《向美而生》《下田：写给城市的稻米书》《造物之美》《我有一座城》《西湖时光：遇见二十四节气》等十余种，有作品被翻译成韩文、英文、阿拉伯文。策划出版“雅活书系”“我们的日常之美书系”等。作品《父亲的水稻田》入选黄山国际乡村摄影节。

目　　录

辑　故乡志

“对故土的思念浓到化不开时，便由舌尖上集中爆发。”

003白菜
007老南瓜与南瓜花
011煎红椒
015乡村酒席上的肉
019谁人舂出香甜长
023南瓜叶
027马齿苋
030黄秋芊
033番薯叶
037杨梅

辑　故乡志  
 
“对故土的思念浓到化不开时，便由舌尖上集中爆发。” 
 
003白菜 
007老南瓜与南瓜花 
011煎红椒 
015乡村酒席上的肉 
019谁人舂出香甜长 
023南瓜叶 
027马齿苋 
030黄秋芊
033番薯叶 
037杨梅 
039荞麦 
043栀子花 
045山上的豆腐 
049土豆 
054青蛳 
057田螺 
060汪刺 
063鲶鱼
 
第二辑　光阴录  
 
“在这样的春天，我想，坐在梨花树下喝一杯茶，总是相宜的。” 
 
069春山慢 
079笋书 
094乡下的茶 
099诗意的春韭 
103譬如青团的青 
105焐酒记 
107浅渍
111莲子的光阴 
116秋天，一窝番薯活蹦乱跳 
119板栗从秋天跌落
 
第三辑　稻饭书  
 
“稻花是悄悄开的，除了风，它谁也没告诉。” 
 
125把秧安放进大地 
133稻花是悄悄开的，除了风，它谁也没告诉 
136黄昏，昆虫的吟唱 
141会低头的稻子才有收成 
147吃饭饭，睡觉觉 
158动什么别动碗底 
162正味
 
第四辑　旅食记  
 
“煮起一锅羊肉，然后等雪来。” 
 
169蝤蛑记（乐清湾上之一） 
175滩涂记（乐清湾上之二） 
181拉网记（乐清湾上之三） 
187煮起一锅羊肉，然后等雪来
193凉州三套车 
197沙盖菜 
201吃苦 
204啥汤 
210独自消夜 
215鱼的村庄 
219粉干老太 
223薄荷 
227银鱼薄命 
231出网银刀乱 
235草木成灰 
244酒魂 
249我们的生活像面条 
253原汁原味 
256秧草 
261弥渡静默如谜
 
第五辑　食古谭  
 
“中国快递著名的一单业务，是从岭南给长安的杨贵妃发荔枝。” 
 
269吃蟹培训班
274惊艳的酒姿 
278宋朝的博客 
282皇上也不吃夜宵 
286蔡府的包子有多香 
290干了这杯洗手水 
294生鲜速递
 
附录  
301南瓜、豆腐、番茄 
305人间烟火里吃出清雅与洒脱
 
修订版后记

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前　　言

序一

修订版后记
·周华诚

原以为修订书稿不是一件困难事，动起手来却很费了一番力气。
《一饭一世界》2012年9月在广西师大出版社出版后，竟很意外销量不错，不断重印。这期间，有许多媒体着力推荐，如某年中央电视台一档青少年暑假读书节目《我的一本课外书》，有一位小选手捧着此书走上舞台，侃侃而谈十余分钟。尽管如此，我自己对于此书的文字，渐渐还是生出很多不满意的地方，且随着时间的推移，这种不满意与日俱增了。由是，我也很希望可以出一个全新修订版。

序一 
簌簌衣巾落枣花，村南村北响缫车，牛衣古柳卖黄瓜。　　酒困路长惟欲睡，日高人渴漫思茶，敲门试问野人家。
——【宋】苏轼《浣溪沙》
 
 
序二 
正月陪陪客，二月铲铲麦，
三月平平过，四月苦一苦，
五月拉麦馃，六月饿腹肚，
七月出新谷，八月有戏瞅，
九月没得空，十月挖泥坂，
十一月砍樵，十二月过年。
——《常山县风俗志 ·十二月谣》（1989年5月编）
 
 
原版序 
近来一部名为《舌尖上的中国》的纪录片，火遍大江南北，无数人于半夜守在电视机前，一边吞咽口水，一边悠悠怀想遥远记忆中的味道——那不是别的，只是味蕾上的乡愁。一种绵延千年、散布于血脉之中的朴素情感，被丝丝缕缕地勾引出来；对故土的思念浓到化不开时，便由舌尖上集中爆发。
想一想，有多少美食的记忆，曾萦绕在我们的生命中，而今已经找不回来了——外婆用石臼打出的年糕，年夜饭时妈妈包的素鸡，冬天亲自下田挖的泥鳅，山上采的野菜，家家挂在屋檐下的腌鱼腊肉，刚从菜园摘下的通红的辣椒和碧绿的丝瓜，夏夜深山溪涧里发出雄浑叫声的石蛙，舅舅下河摸来、用柳条串了一串的红丝和白条鱼……
这些东西，不是高级餐厅里的海参鲍鱼，不是异域风情的西餐牛排或日韩料理，也根本没有名厨大师调制，没有小提琴和钢琴演奏佐餐。它只是普通和日常的材料。这些材料是每个中国家庭都会用来做菜的。它是扔在锅里油盐酱醋大火小火煮熟的滋味。它平平淡淡，是你生活里的一部分，平淡到你都不会太注意它——但它却成为你生命记忆里的一部分，抹也抹不去，变也变不了，朴实又亲切，让远方的游子回想起来时，不由自主眼角泛起星星点点的泪光。
中国正处在一个社会快速变化、人员四处迁徙的年代。人们远离故土，就再也找不到回去的路了：故乡已经换了模样。但人们在城市又何尝能找到精神的栖息地呢？这身体和精神双重漂泊着的一群人，心中乡愁是愈烧愈烈，而无着无落的味觉，又哪里不是时时在找寻着故乡的影子呢？
这本书里的大部分文章，写于三四年前。那时我离了故乡，在一座小城市谋食。所谓故乡，都是要离了远些，那模样才会渐渐清晰起来；我在小城市的露台上，张望秋天高远的天空，时时会想起乡下村庄里的味道——那些野菜、青蔬、河鲜、粥饭，哪怕平常得很的东西，都会想念。于是得了空就四处搜罗原料，自己动手做出来吃。好在小城离乡村并不远，尚可以吃到原汁原味、没有农药残留的纯天然绿色菜肴。而今我在另一个城市，离故乡自然是远得多了，虽然偶尔也去菜场逛逛，买些菜回来，但这些菜的味道，却是相当生硬、笨拙、了无生气，吃到口中，也不复有故乡的味道了……
当时这些篇章，多在深北广等城市的报纸上刊登过。现在，当我重新翻看曾经写下的这些文字，竟也开始羡慕当时的闲情，可以悠然地记下这么多关于味觉的经验。这些文字是一座通向故乡的独木桥，在四处飘荡的炊烟里，在妈妈喊你回家吃饭的沉沉暮色里，让你渐渐沉醉。
煮食这件事，伴着细致而繁琐的过程，食材会发生奇妙的变化。在进食的过程中，食物通过口腔、通过味蕾与人达成情感的交流，这是一种绝妙的互动。在舌尖体验一种味道之时，所有与之相关的往事、情感都会被唤醒。进食是日常的生活程式，如果在这样日复一日的程式里感悟独特的情感审美，则平庸的日子也会被改变，厨房里的创造性劳动与餐桌上的意外惊喜，总是会发生碰撞终而迸发出生动的颜色。
这本书写到的所有食物，几乎都是寻常之物，没有一样是珍稀或“高贵”的。大概，在“美食家”的眼里，这离“美食”的境界实在是很远。所以，这不是一本关乎“美食”的书，这本书只关乎情感和记忆——不论是舌尖上的乡愁，还是远行人生路上的取食，一餐一饭，内里都藏着一个世界。所谓“一饭一世界”，它虽渺小卑微，却实实在在已是我生命历程里的一部分。我将带着这一份情感的行囊，继续远行，或回到故乡。
周华诚2012年6月19日于杭州
 
 
修订版后记 
·周华诚
 
原以为修订书稿不是一件困难事，动起手来却很费了一番力气。
《一饭一世界》2012年9月在广西师大出版社出版后，竟很意外销量不错，不断重印。这期间，有许多媒体着力推荐，如某年中央电视台一档青少年暑假读书节目《我的一本课外书》，有一位小选手捧着此书走上舞台，侃侃而谈十余分钟。尽管如此，我自己对于此书的文字，渐渐还是生出很多不满意的地方，且随着时间的推移，这种不满意与日俱增了。由是，我也很希望可以出一个全新修订版。
然而事到临头，动手删修，发现问题不小。删来删去，居然就删了半部书稿去。其中原版中的第二辑《边吃边幻想》，索性删了个精光。后来想想，勉力留下二三篇。这是怎么回事呢？原先收进书里的文字，早的一二篇大约写于1999年，距今快20年——鲁迅先生在《集外集·序言》中写道：“听说：中国的好作家是大抵‘悔其少作’的，他在自定集子的时候，就将少年时代的作品尽力删除，或者简直全部烧掉。”依我看，能够悔其少作的，一是年纪要大，二是成就要高，我自思二者都尚未达到，也就无法说是“少作”，悔不悔也就无从谈起，但文字的洁癖还是有一些的。然而我之删改修订，还有一个缘由，即随着自己年龄的变化与对文字的理解，很多想法有了变化，对以前的许多文字就不满意了——有时也不敢读，读起来汗颜；或有时也想，那时真敢写，真敢说；或觉得这句与那句，简直有点顽劣的心性；或感觉标点也有问题——譬如我现在写散文，几乎不用感叹号了，省略号也几乎绝迹。种种问题，是全部修改呢，还是直接删掉全文，或是予以保留？还是需要审视一番。
总之，后我从原版中删去40多篇，又新增了20多篇，重新做了分辑。余下的篇什，细微之处，也有一些改动。尽管这些都只是微不足道的短文，但对我自己来说，依然是十分珍重的态度。另是，我又把写作的时间重新添加在文末，这样好歹自己能知道，某年月日，我是这么想和这么写的。后，此次修订还有一个原则，即所选文章与《草木滋味》尽量不重合。如此，这两本书便可以相互印证彼此补充。
谢谢广西师大出版社的赵运仕先生五年前看中此稿，使之面世，并结下一段书缘；又谢伍丽云、赵艳芳等诸君为此书重订所费的心力，使她终以美好的面貌呈现。
 
周华诚
2017年11月于北京·鲁迅文学院

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媒体评论

南瓜、豆腐、番茄
·黄仲鸣

在书店看到一部书：周华诚的《一饭一世界》，封面已皱了，内页被翻到肮脏不堪。揭至*辑“舌尖上的故乡”，“钉”（打书钉也）了几页，登时爱上了，于是问店员，可有新的一本。店员查计算机，摇摇头：
“没了，就只这一部。”看看版权：广西师范大学出版社，二○一二年初版。哎，罢了，两年前的版本，按我的购书经验，可能已经绝版了，破污的也不计较了。
“舌尖上的故乡”有篇《老南瓜与南瓜花》，勾起我幼时在故乡的一段往事。那年，母亲剖开一个南瓜，内有瓜籽，一时贪玩就埋在土里，希望埋出一个南瓜梦来。隔了相当时候，土里居然冒出大南瓜来，那时真是雀跃万分，母亲煮了，吃得津津有味。以后就爱上南瓜了。

南瓜、豆腐、番茄 
·黄仲鸣
 
在书店看到一部书：周华诚的《一饭一世界》，封面已皱了，内页被翻到肮脏不堪。揭至*辑“舌尖上的故乡”，“钉”（打书钉也）了几页，登时爱上了，于是问店员，可有新的一本。店员查计算机，摇摇头：
“没了，就只这一部。”看看版权：广西师范大学出版社，二○一二年初版。哎，罢了，两年前的版本，按我的购书经验，可能已经绝版了，破污的也不计较了。
“舌尖上的故乡”有篇《老南瓜与南瓜花》，勾起我幼时在故乡的一段往事。那年，母亲剖开一个南瓜，内有瓜籽，一时贪玩就埋在土里，希望埋出一个南瓜梦来。隔了相当时候，土里居然冒出大南瓜来，那时真是雀跃万分，母亲煮了，吃得津津有味。以后就爱上南瓜了。
周华诚笔下南瓜还有另一吃法，就是将南瓜切成薄片，挑到河滩上，薄薄地铺展，铺在河滩的鹅卵石上，一片金黄，太阳照在鹅卵石上，南瓜干得很快。太阳下山了，就挑回家，明日再晒，晒得若干天，干透了，“加适当比例糯米粉及油盐酱醋生姜辣椒等十余种花样，盛于木甑中蒸熟，又摊在簸箕中晒干——‘南瓜干’成也！这又是世上少有的美味之一”。如此繁复而有耐心制成的南瓜干，母亲没有做过，我也没有吃过。后来虽然吃过不少各式各样的南瓜菜式，始终不及自己栽种的南瓜美味，虽然不是我下厨。
这部《一饭一世界》所写的食物，都是寻常之物，如白菜，如红椒，如板栗，如春韭，如豆腐，如西红柿，等等，都非珍稀和“高贵”之物，但周华诚写来，情感十足，美味十足。我出身无产阶级，现时仍是无产阶级，多少年来，就是这些寻常食材，为我塑造了一个美味的世界。
周华诚的“世界”，在平淡中却有奇章。如《豆腐》，就会令我大开眼界：
一块大豆腐和许多小泥鳅一起，入锅水煮，水热后泥鳅钻洞，纷纷钻进豆腐的“温柔乡”。然而时局并不因逃避而改变，待它再想要另寻出路时一切已晚。但见条条泥鳅尾巴露在豆腐之外，让人遥想起“草船借箭”的典故。这道菜，泥鳅借得豆腐的清白而腥味褪尽，豆腐借得泥鳅的活力而滋味鲜浓，实是相得益彰。
这“草船借箭”，我当然没尝过，看后却有一股冲动，想找个假日，好好“借”一番。豆腐我是*爱吃的。家中入厨，久不久就来一道西红柿煮豆腐，再添些午餐肉，一齐水煮，落些盐落点麻油调味，汤可饮矣，豆腐滑口，西红柿鲜美，餐肉味佳，实在是吃之不厌。
周华诚说“这不是一本关于‘美食’的书”，错了，书中的“食”确是胜过山珍海错。又说：“这本书只关乎情感和记忆——不论是舌尖上的乡愁也好，还是远行人生路上的取食也好，一餐一饭，内里都藏着一个世界。”对了，一个南瓜，一块豆腐，一个西红柿，都是我的至爱，都有我的世界在。
 
——本文原刊登于香港《文汇报》，作者黄仲鸣博士系香港《东方日报》原总编辑、香港树仁大学教授
 
人间烟火里吃出清雅与洒脱 
·谵小语
 
人有味觉，动物也有味觉。两者的区别在于，人的味觉不止于感觉味道。
有一次去朋友那里喝茶，那是一款陈年普洱。茶盏刚一近唇，迎香穴便自动打开，脑海里瞬间浮现出儿时的乡下，夏日雨后，炊烟袅袅。入口后，朋友问怎么样，我说：“这茶我喜欢，是小时候的味道。”听惯了香气、汤色、回甘等专业用语的朋友折服于我的形容，至今还常提起那款“小时候”。周华诚先生的《一饭一世界》就是这样带着我们穿越时空，在天上地下任意驰骋间感悟美食、美景、美好的一切。
周先生的文字让我想起了自己的经历。有些味道可以让我们忘了时间和空间局限，可回到从前，也可至千里之外，不怕那光阴荏苒负了深情。或一个人的午后，或睡前掌灯，静读《一饭一世界》，感受到的是时光流逝之美。正如周先生说到煎红椒，那“是无论如何也舍弃不了，估计已经成为个人味觉的私房密语，或者密码——用它可以一下打开逝去的光阴”。
记忆里，家人团聚、朋友重逢、同事言欢，以及重要日子等等，都和吃有关。在外学习、工作想家了，首先想到的是母亲的菜；想起多年不见远方的朋友，离不开那一次我们在某某饭店的小聚。这样的吃，已经不只是吃。吃，有时是缅怀过去、祭奠青春的一种方式。
与吃有关的记忆难免会有忧伤，当然更少不了欢乐。作者在文字里讲述酒席上村里的嗜肉者打赌比赛吃肥肉，吃得风生水起；还有县里的名人粉干老太，很多人慕名去她店里听她骂人。作者以朴素幽默的语言将这些“遗闻轶事”娓娓道来，简直可以拿来当下酒菜。
很喜欢威·布朗的一句话：“人们听到的*美的声音来自母亲，来自家乡，来自天堂。”说得真好。不过我觉得应该再补充一下：人们吃到的*美的食物也是如此。和周先生一样，我也有过一段在乡下生活的童年时光。所以当他说到乡村酒席上的肉，说到猪油拌米饭，我的舌根里早已开始分泌唾液淀粉酶了；当他说到“记忆中那弥漫着炊烟、饭甑、石臼味道的绵绵香甜”，说到“春天的味道，是思乡的味道”，我也开始想念遥远的故乡。
一饭一世界。在作者描述的这个世界里，我们跟着吃，跟着笑，跟着回味，跟着感伤，跟着超脱眼前的琐事与烦恼。这本书的妙处正在于此，通篇在讲人间烟火的事，却讲出了远离尘世喧嚣的清雅与洒脱。
 
——本文原刊登于《北京晨报》，作者谵小语系书评人

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在线试读

原版序
这本书写到的所有食物，几乎都是寻常之物，没有一样是珍稀或“高贵”的。大概，在“美食家”的眼里，这离“美食”的境界实在是很远。所以，这不是一本关乎“美食”的书，这本书只关乎情感和记忆——不论是舌尖上的乡愁，还是远行人生路上的取食，一餐一饭，内里都藏着一个世界。所谓“一饭一世界”，它虽渺小卑微，却实实在在已是我生命历程里的一部分。我将带着这一份情感的行囊，继续远行，或回到故乡。

白　菜
如果见过白菜在地里的样子，你一定会喜欢的。地是干燥的，白菜却水嫩，叶柄如玉一样白，带着青，亭亭玉立。白菜是可以入画的，国画里边，春兰夏荷秋菊冬梅之外，白菜也是很多大师笔下的题材。国画大师齐白石曾有一幅写意的白菜图，画面上大棵的白菜，点缀着两个红辣椒，并题句说：“牡丹为花之王，荔枝为果之先，独不论白菜为蔬之王，何也？”可见大师对白菜的喜爱。

老南瓜与南瓜花
而我还吃过南瓜花。小时我放学回家，母亲也刚从地里忙活回来。母亲说，做道好菜给你们吃。便到屋角南瓜藤中，拣那开得鲜朵的花，把花瓣折下，并不伤及花蕊，那些蜂儿蝶儿照样能使其结果。把南瓜花用开水一烫，去了花上的细毛，下锅，加水，以番薯粉略略勾芡即可起锅。这道菜，汤透明、色金黄、味鲜美。现在想来，可能是那时没什么菜吧；而母亲总能变着花样让我们吃得美美的。
多少年以后我听说城里的浪漫女子有泡玫瑰花瓣吃的。我觉得这远没有我们当年吃南瓜花那么浪漫。

煎红椒

原版序 
这本书写到的所有食物，几乎都是寻常之物，没有一样是珍稀或“高贵”的。大概，在“美食家”的眼里，这离“美食”的境界实在是很远。所以，这不是一本关乎“美食”的书，这本书只关乎情感和记忆——不论是舌尖上的乡愁，还是远行人生路上的取食，一餐一饭，内里都藏着一个世界。所谓“一饭一世界”，它虽渺小卑微，却实实在在已是我生命历程里的一部分。我将带着这一份情感的行囊，继续远行，或回到故乡。
 
白　菜 
如果见过白菜在地里的样子，你一定会喜欢的。地是干燥的，白菜却水嫩，叶柄如玉一样白，带着青，亭亭玉立。白菜是可以入画的，国画里边，春兰夏荷秋菊冬梅之外，白菜也是很多大师笔下的题材。国画大师齐白石曾有一幅写意的白菜图，画面上大棵的白菜，点缀着两个红辣椒，并题句说：“牡丹为花之王，荔枝为果之先，独不论白菜为蔬之王，何也？”可见大师对白菜的喜爱。
 
老南瓜与南瓜花 
而我还吃过南瓜花。小时我放学回家，母亲也刚从地里忙活回来。母亲说，做道好菜给你们吃。便到屋角南瓜藤中，拣那开得鲜朵的花，把花瓣折下，并不伤及花蕊，那些蜂儿蝶儿照样能使其结果。把南瓜花用开水一烫，去了花上的细毛，下锅，加水，以番薯粉略略勾芡即可起锅。这道菜，汤透明、色金黄、味鲜美。现在想来，可能是那时没什么菜吧；而母亲总能变着花样让我们吃得美美的。
多少年以后我听说城里的浪漫女子有泡玫瑰花瓣吃的。我觉得这远没有我们当年吃南瓜花那么浪漫。
 
煎红椒 
这样的红椒适合煎了吃。它完全地成熟了，肉质肥厚，辣味里会有一种甘甜。这样的红椒，适合在清晨或傍晚时采摘，井水里洗净，剖开，用刀面轻轻一拍，无数的辣椒籽就跌落了。这是讲究一点的做法。村人们烧菜，是不去籽的，因它恰好可以增进辣味；只用刀面将整颗的辣椒拍扁，油锅烧热，辣椒下锅不停煸炒，搁点盐，略略加点水，几分钟后即可起锅。煸炒辣椒，村人是老远就知道谁家烧这一碗菜的，因那油烟弥漫的辣味，一直从高高的瓦楞间钻出，在村庄里持久不散。
 
乡村酒席上的肉 
做滑肉极费工夫，却省料，那样的一块大块肉，能做出一大碗的滑肉汤来。做这道菜，重要的工作在烧之前，一个字——敲。把带着点儿肥的肉切片，用上好的生粉裹挟着，用锤子一再地敲，敲至薄可透光的一层。生粉是用秋天的番薯磨成浆，滤去皮渣，奶白色的浆水沉淀二日夜，撇去上层的水，复用清水搅拌并沉淀，如是者三，此一过程曰“洗”；后倒去水，将沉淀的粉捞出摊晒，干即成。这生粉与肉同敲，粉入了肉中，肉给粉以点睛，二者你中有我，我中有你，荤与素的结合成就了一个传奇。肉敲好后，在汤中稍煮即熟，再加入菠菜或番茄，加干辣椒、蒜叶或葱段少许，加少许醋，味道十分鲜美。上桌遭“抢”，不是一般的受欢迎！
 
南瓜叶 
吃饭时端上来一盆青菜。切得细碎，煮得也随意。吃了，只觉滋味是淡爽的，却始终不知何物。问了，村人也不说，同行者打趣道：“这美食家是枉称了！”饭毕，人家告知，是南瓜叶呢！我当下大惊，又追加吃了半碗，细品一番——终没有品出南瓜的味儿来；又不解，那叶上的毛儿，是怎么样去除的呢？
南瓜叶可以用来钓青鱼，当然的作用是喂猪。但听说，如果天气久晴，突然下雨，南瓜藤叶能从土中吸收过多的硝酸盐和亚硝酸盐，此时采割来喂猪，是容易发生中毒的。人食南瓜叶，这一条也是需谨记的。
 
马齿苋 
汪曾祺说，马齿苋开花，花瓣如一小囊。他说用两个马齿苋花瓣套住知了眼睛，知了看不见，便胡乱飞。马齿苋的花，我见过米粒一般的小小朵，黄色；然而还要捉知了去套眼睛……等我女儿周一朵再长几岁，我告诉她这个玩法吧。我自己，玩这个游戏，已经太老啦！
她一定会喜欢乡间田野的味道的，阳光撒在草叶上，满鼻子是青青草香！
一定要回家去采马齿苋！采很多很多，带回来，放汤、炒鸡蛋、凉拌……做馅包包子是没有那水平了——吃不完再晒一些马齿苋干。什么时候想念田野了，就拿几根出来吃。
 
番薯叶 
叶柄是一道时鲜的好菜。掐了叶，撕去外表一层纤维皮，切成断，下油锅清炒。配料，只用红的辣椒，这一样就足够了。红是红得耀眼，绿是绿得生鲜。几粒盐巴，味儿就足了。下酒，尤其是在深井里冰镇过的啤酒，大青花碗地喝酒，一根两根地吃这脆生鲜嫩的时蔬，是多么令人神往的快乐呀。若是此时，又想到这番薯，在地里并无一丝污染，不曾与任何一种农药有过往来，天生丽质，并纯情似水，吃时便更添了一种快乐。
 
杨　梅 
杨梅除了生食，也有许多人拿来浸烧酒吃。我父亲酒量不深，但每年都要浸二三十斤杨梅谷烧。用瓮或坛装了，加二斤冰糖，密封数月，饮时有异香扑鼻，入口甜润香滑，而后劲雄厚。我每归家，父子两人对饮杨梅谷烧，面孔酡红而不觉，其情也融融。
 
荞　麦 
离开了村庄，离开了田野的我，此刻，便只有通过文字和照片来触摸荞麦花。“霜草苍苍虫切切，村南村北行人绝。独出门前望野田，月明荞麦花如雪。”这是千年以前白居易的诗。我推窗望月，这都市夜已沉沉，月光照人——我忽然想找个人喝酒了，就喝荞麦烧酒吧，此刻让我醉在它猛烈的温柔里。
 
栀子花 
栀子花可以烧菜来吃。从山间采摘回来，不能直接煎炒，须用开水烫过，用清水漂洗，方可做菜。栀子花和南瓜花、金针花等其他可以做菜的花相比，不同之处是，它在泡过、煮过之后，仍然残留着那一丝淡淡的香味。
 
青　蛳 
下溪拾青蛳，看风景是好处，青蛳味美好吃是第二好处。个把时辰之后，炊烟四起，端起小有收获的脸盆回到家中，把青蛳剪去屁股，哗啦哗啦搓洗一番，洗去壳上的青苔，再倒少许香油于水面，不多时青蛳就会将肚中的秽物吐尽了。
准备蒜、生姜、紫苏少许。油锅烧热，香料先下，待香气溢时，青蛳入锅翻炒，加盐、酒、辣椒煸炒至螺蛳那扇“门壳”脱落，加少许水，加糖醋和味精，猛火收味，即可起锅。就两瓶啤酒，“吱吱”吸食有声，何其逍遥哉。
 
田　螺 
夏日黄昏，把在水里泡了两天的田螺捧出，一颗颗用剪刀剪去屁股。在斯斯文文的灶火上坐一个陶煲，把田螺和数片咸肉搁进去煨，置以姜片、蒜粒、紫苏叶少许，煨它两个钟头。这时太阳落山了，露台上暑气渐散，端了香味四溢的咸肉田螺上去，光了膀子坐在藤椅上，就一瓶冰啤酒，“唏唏嗦嗦”地啜田螺，何其惬意也。
 
汪　刺 
红烧汪刺特别好吃。油锅烧热，一排汪刺下油锅。要煎得两面金黄，然后酱油料酒下锅；加雪菜，文火慢滚十几分钟后，用猛火攻，让汤收一收，才能入味。在此过程中，生姜、大蒜、紫苏叶或薄荷叶，一个也不能少。少顷，眼见得热气蒸腾，香味弥漫在空气中。
别忘了放豆瓣酱。当然，全国好的是郫县豆瓣酱。为什么要有豆瓣酱？咸、鲜、香，你试试就知道了。同样的，烧老南瓜也不要忘了豆瓣酱。
 
鲶　鱼 
他们在湖边煮食，架一个锅，半锅清水，往往先把汪刺、鲶鱼及各类小杂鱼扔进去，再到地里揪两根茄子、一把野葱、几片薄荷叶，慢吞吞地炖，那鱼香随风飘荡，到头来锅中汤浓乳白，便是一锅的奇鲜无比。
 
春山慢 
二禾君，在这样的春天，我想，坐在梨花树下喝一杯茶，总是相宜的；要是在日本，就非得是坐在樱花树下了——樱花和梨花都是蔷薇科植物，所以效果是一样的——风吹来的时候，花瓣都会纷纷扬扬。日本的审美里头，有一种物哀之美，樱花只开不过六七天，就纷纷扬扬兀自飘零，引得人黯然神伤——特别美好。松尾芭蕉有一首俳句，“树下肉丝、菜汤上，飘落樱花瓣”；而一盏清茶，坐在梨树下喝，白色的梨花瓣纷纷扬扬地飘落下来，也是一件美好又充满希望的事，因为可以想象梨子的味道。
 
鲜食，真是奢侈，二禾君，我指的是茶叶炒鸡蛋。有一次在杭州的龙井村里，正是早茶出来的时候，民宿主人炒了一份茶叶炒鸡蛋——好吃。茶叶微苦，鸡蛋嫩滑。杭州菜里，以茶叶入馔是有先例的，譬如说，龙井虾仁。虾仁白白嫩嫩，茶叶鲜鲜绿绿，好看极了，像是一个装在盘子里的春天。然而龙井虾仁，是清淡极了的菜，入口几乎没有什么重味，只有一丝清香。再譬如，杭州还有一道菜，茶香鸡，也是有茶叶入馔的。
 
笋　书 
公度兄，我一度以为，江南出笋，是上天对江南人的眷顾。江南人春天的食谱里，怎么好少了笋呢。你到杭州来，吃一碗片儿川，夏秋冬季只能吃到茭白的浇头，只有春天，一定是笋片浇头。或者这样说，有笋片，雪菜，才是正宗的片儿川。
 
杭州人春天还有一道菜：咸肉蒸笋。有一次，我到杭州城北径山寺去，下山路上，见到竹园中有村妇在掘笋。大家欢呼雀跃，看人掘笋，其实却是各怀心事。等到那妇人一放下锄头，大家便要买她的笋，一下子全都分光了。
暮色渐起时，大家也不赶路了，就寻了一户路边店，把笋交出去，请主人煮起来吃。主人贤惠，煮出来好几样笋肴。油焖的，红烧的，清炒的，做汤的。有一道，不同寻常：滚刀切出的春笋小块，铺在碗底，笋上面覆了一层薄薄的咸肉。咸肉是肥的，蒸出来，如玉脂一样透明的颜色。下面的笋块，也是玉脂一样的颜色……这里的咸鲜二味，真是不忍细说。公度兄，阿弥陀佛。
 
乡下的茶 
我们也没有春游，即便是有，那也是去茶园，或是到学校后面的山上——满山的杜鹃花都开了，红色的杜鹃花采来吃，有着酸酸的口感。居然有同学吃多了杜鹃花，上课的时候流出鼻血来。
 
在我们乡下，并没有“茶道”这样的说法。茶有什么道，无非是倒茶而已。客人到家里来，定要泡一杯茶。至于茶的泡法，真的一点儿都不讲究，茶杯干净一些，茶壶里的水滚烫一些，就好。茶凉了，再添水。再喝，再添水。仅此而已。
 
譬如青团的青 
譬如青团的青，艾草够多的话，就可以做得更青一些。在老家的田野中间，这会儿艾草欣欣，正是嫩绿多汁的好时候。妇人采来就是做青团。今夜打电话回去，父亲说母亲不在家，正是帮邻人去做清明粿了。今天大家帮这家去做，明天大家又帮那家去做，一家一家地轮过来，特别有意思。我想到这一幕，觉得乡村日子的温暖，都在这里呢。
 
浅　渍 
溪里抓来的鱼，用酱油微微地渍一下，晒干，炒起来特别香。但渍辣椒、渍黄瓜之类，我们家从来不上正席，只当作一样开胃的小菜。要是有客人来，我们是不好意思端上桌的。但在日本，就把渍物当作好东西了，渍的方法也花样百出。之前看到他们还有一种专门用来做浅渍的玻璃罐子，罐体是小巧的样子，盖子却很重，大概有分量才可以压住食材吧。以前我们在家里自己做渍辣椒，一般不用什么东西压着，只是在冬天做腌冬菜的时候，拿一块大石头压着，压上十天半个月。冬菜吃完，那块大石头也因天天泡在菜汁里，变得青绿，我对着那块石头发愣，总觉得那块石头也很是入味了。
 
莲子的光阴 
 
莲子颜色可爱，剥开来食，有甘甜之味。一把莲子放在茶台上，吃七八枚，其他的就散落在那里，像一幅画。另一枝没有破开的莲蓬，也好看，就索性让它放在案头，用不了几天就会慢慢收敛、变黑，变得像国画里的小品了。我这样一边喝着云南的散茶，一边剥食青碧的莲子，一时兴起，油然地口占一“绝”：
松下剥莲子，
莲子有点苦。
倘若去掉心，
那就没意思。
 
板栗从秋天跌落 
把老栗子洗了，在背上砍出一道口子，放到铁锅里焖，只放少许的水。两三根枯枝在灶里噼啪燃烧，细细火苗焖一个时辰，栗子香就从锅盖的板隙里袅袅而出了，直钻人的鼻孔。再耐心候至锅内蒸汽尽逸时开锅取食，喷香粉甜，食之不厌。不开口子焖出的，其实更香，剥食却更繁琐，焖的时间也需长些。小时，我们还尝试用铁铲置炭火上煨，香气犹甚，然而一群小孩子坐着蛤蟆凳围着炭火，眼巴巴地张望，闻着一缕又一缕香，实在太考验耐性了，后往往栗子还未熟透，已是全然落入胃中了。
 
动什么别动碗底 
从前吃饭用的是八仙桌，自有一种威仪在，吃饭时好好吃饭，成为人生基本的信条并足以影响孩子一生。现代家庭餐桌西化，餐厅更是尽失礼仪氛围，家教也便失去了一个重要场所，所谓“家长”的地位只好江河日下。从前时候，吃饭是有很多规矩的，吃饭要让长者先上桌；两人坐一个条凳，各占一端，要为对方留出足够空间；手的活动范围也不能太大，收放之间撞上邻人之手，是极不礼貌的，更忌筷子探到人家的脸上去；一碗菜端上来，不是自己喜欢吃就可以移到自家面前的，而要小心翼翼地少量夹取；即便是夹菜时的动作，也有许多细节好讲，如不可一筷入深处，夹取尽精华，也不可东挑西拣、上翻下挑，不可连续多次同夹一碗菜，也不可吃多次菜才进一口饭，更忌把一碗菜全部扒拉进自家碗中留给人家一个空空的碗底……总之，讲的就是一个礼让。这样的餐桌上长大的孩子，常知为人考虑，好吃的东西会记着给家人留一点。现在的小孩，看见桌上一碗好菜，便欣喜有加地拉到自家面前大吃，理直气壮道，“我喜欢吃就多吃一点”，却不知人家也是喜欢吃的；见不爱吃的饭菜，就摆一副脸孔给人看，全然没有进餐是家人集体活动的概念，真是令人惋惜。
 
正　味 
从来至美之物，皆利于孤行。日本片子《深夜食堂》，萧瑟冬日常有人钻进小酒馆喝一杯小酒，吃的东西，简单至极。有时就是“一小锅无滋无味清汤白水的水煮豆腐”，居然也令剧中人吃出惊为天物之感。豆腐，本是至美之物，怎样的烹饪手法都适宜，即便只是加几片白菜，放在清水里一道煮出来，也自有一番滋味。
所谓“无滋无味”，其实并不坏，乃大滋味也。我现在就喜欢这种吃法，白菜豆腐同煮，不放一滴油，只入几粒盐，足矣。如果正好还有几颗瑶柱，几片百合，一并丢入，则味更佳。瑶柱的咸鲜，百合的爽洁，都化出来，对白菜豆腐有所补益，汤水味道就更鲜美醇厚一些了。
 
且先吃三口白饭，这就是正味。我从小受到的吃饭教育，一碗饭端起来，口必须先吃饭，而绝不能还没有吃饭就下筷去夹菜吃。这是养成了习惯，成为潜意识指导下的行为。现在餐桌上，我常会观察，发现年纪大一点的人，一般都会有这样的习惯。而年纪小的人，尤其是90后，几乎都不会有这样自然而然的行为。在我小时候，长辈对孩子们生活习惯的教育，一是一，二是二，不容置疑。现在的教育则更宽容，率由天性，自在生长，是一大进步，但有些传统的东西，却于不知不觉中遗失了。
 
蝤蛑记（乐清湾上之一） 
八月蝤蛑抵只鸡。蝤蛑本身味极鲜美，烹饪上也就不需要如何下力气了，清蒸、干烧都很适宜。那一晚，我们在乐清老街的馆子里吃饭，同行郭老师在大学教书，当地有一位毕业数年的女学生听说老师到来，遂赶至饭馆见面。她已经吃过了晚饭，便坐在老师身边，不动筷子，只陪老师慢慢悠悠地说话。过一会儿，不声不响地，去厨房加了两道贵的菜，一道是鲨鱼髓做的甜羹，另一道，就是干烧的蝤蛑。
 
煮起一锅羊肉，然后等雪来  
在冬天，尤其想念羊肉。
红泥小火炉，涮一锅羊羔肉吃，暖意融融，屋外大雪也不怕。 
 
——在那里见到羊，让我印象深刻：一群羊，嚼着洋葱。一边嚼，一边流泪。
我们在夕阳西沉的沙漠上，架起大锅，白水煮羊肉。只放盐，其他作料都没有。左手一瓣蒜，右手一块羊肉，天旷地远。我们坐在腾格里大沙漠的沙丘上，喝着白酒，吃着羊肉，看着橘色的夕阳一点一点地落下去，想起生命中爱过的人正在远去，想起一生中后悔的事无以挽回，不由自主地流泪。
我敢说，那是全天下好吃的羊肉。 
 
吃　苦 
纵连“药”也越来越不苦的如今，人们吃苦的机会是越见珍贵了。带苦之物，多有清凉解毒、开胃消滞、清肝明目、利尿降脂等效果。吃着苦笋时，众人便大发感慨，继而讨论得出一项结论，留待社会学家与营养学家验证：时下世情浮躁，大约与人们多进食甜腻、不喜吃苦，而致性情暴躁易怒有着亿分之一的关联度。
苦瓜我是喜欢吃的。虽住在城内，但倘若给我一缸土，我愿意在楼顶露台种上一株两株苦瓜。苦瓜面目长得有个性，是可以入文人小品画的；即便想法再市井一些，便是可以随手摘来，凉拌或清炒了，是个下酒的小菜——那夜便似乎不再燥热难熬了。
 
啥　汤 
徐州是南北融汇之地，徐州人的性格里，既有北方的豪爽大气，又有南方的精致秀婉。这啥汤也是如此，用老母鸡、猪肋骨、麦仁及各种材料煮上十几个小时，鸡骨要煮得散架，麦仁要煮得稀烂，汤呢，加上淀粉勾芡，也要熬得浓稠。起锅前，再打两只鸡蛋，用舀勺一搅，这汤里便浮起一丝丝蛋花。按各人口味，再在碗中放几片香菜，淋几滴麻油，端起便喝，鲜、香、烫，那叫一个过瘾。徐州的老百姓，每天早晨都要喝啥汤，熙熙攘攘，人声鼎沸，坐的站的蹲的，店里店外都有，喝出一片“呼啦”声，实在是一幅岁月静好的温暖画面。
 
独自消夜 
一个人的夜宵，消的岂止是夜。
 
薄　荷 
原本以为，要几棵花花草草种种，别人定会以为只是吃饱了闲着没事玩玩，没有谁会当真的。例如有些话，酒桌上说说，个个情绪激昂，拍了屁股散席后，人人都把那些话随手丢在了风里。再如有些事，在网上说说，很认真，到了现实生活中，便大打了折扣。“方便的时候”，大家都挂在嘴上，方便的时候一起吃个饭，方便的时候到你家玩……然而多数时候就像个外交辞令，永远难找到真正落实的时间。没有想到的是，掐着我回小城的时间，幸运圈真的给我带了薄荷出来。我们约在一个公交车站见面，匆匆交给我，也没有什么客套的话，就走了。整个过
程，简单得就像《潜伏》里余则成的一次接头。直到回到家，我才看清，那些绿绿的薄荷都一棵棵被种在塑料茶杯里，还浇过水了，总共有一二十棵，一齐放
在纸箱里。另有一袋薄荷叶，新鲜采摘下来的，可以随时烧菜来吃。
 
草木成灰 
草木灰，原先我不知道它有这样的作用。我老家乡下，厨房里有一座大柴灶，日常炊饭煮食都用这个柴灶。灶膛里烧的是柴火，偶尔也有稻草之类，灶膛下面都是草木灰——我们小时就把番薯藏在那草木灰里，不知不觉，番薯就煨熟了，浓香四溢。
草木灰里煨熟的番薯特别香糯。不似直接放在灶膛里烤，那样烤出来的番薯，外壳都成焦炭了，中间却并未熟透——夹生。草木灰是缓缓地把整个番薯煨熟，就像一只老母鸡，缓缓地把鸡蛋们孵成小鸡。
 
 
原汁原味 
说到保留菜肴原料的原汁原味，烹饪宜炖、蒸、清炒手法，浓油赤酱地烧到后，“茄子吃不出茄子的味儿”了，烹饪也失去了本质的意义。对于一条鱼来说，好的待遇莫过于清蒸。清理完毕，它仍完整而富有尊严，尽管肚里塞进了姜、蒜，但看上去还是像个彬彬有礼的绅士。加少量油、盐、料酒，然后盘子被搁在三角架上，密闭，开火，云蒸雾缭。及至开锅，一股清香扑面而来，尝一口，肉质嫩滑鲜美，看上去是鱼，吃起来也是鱼。
 
弥渡静默如谜 
月光里，有人轻轻地哼起一首歌。
那是一首情歌。
亚溪河边，有个避雨亭，歌声就是从那儿传出来的。避雨亭外有一棵老态龙钟的槐树，不知经历了多少风雨。它一定见过那唱歌的人。赶马的人要在这里分手，妹子送到河边，隔着一条亚溪河，要把自己唱给你。
 
我问他们是不是也会唱这样的歌，他们对着我羞涩地笑，说不会唱，年轻人都不会唱了，只有老人会唱。
我知道了，这得怪手机。他们想对一个人说喜欢，用手机发一条短信去就好，也可以用微信发，还能省下一毛钱。而在没有手机的年代要对一个人说喜欢，必须在黎明时分追出五里地去，在目光还能望见背影的时候亮起嗓子。唱也好，喊也好，都可以——安红，我想你，我想你想得困不着觉。
一种坦荡的爱正在变得私密，一种大声的喜欢正在变得无声，一种费劲费时的爱恋正在变得迅捷而廉价。
 
吃蟹培训班 
当然不像话。这哪像有钱有闲的贵族们干的事儿啊。于是有个叫漕书的人，发明了“蟹八件”。哎哟，这“蟹八件”，说白了就是一个整体打包的吃蟹工具箱。具体来说，包括了小方桌、腰圆锤、长柄斧、长柄叉、圆头剪、镊子、钎子、小匙八种，它们分别有垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、盛等多种功能，简称为“蟹八件”。据说发展到鼎盛时期，多的一套吃蟹工具竟多达六十四件。
 
从那以后，拥有一套“蟹八件”成了令全家自豪的事儿。到了晚清时候，苏浙沪一带很多人家把它作为女儿出嫁时的嫁妆，上海民俗博物馆就收藏了一套珍贵的铜质“蟹八件”。吃蟹彻底告别持螯大嚼的初期阶段，从此走上了风雅、益智、健身、娱乐一体化道路。至今流传说，有一位来自吃蟹世家的上海人赴京出差，上火车后拿出一蟹并一套“蟹八件”，有滋有味地吃起来，火车抵京靠站，一只蟹正好吃完，下车。
 
惊艳的酒姿 
石曼卿喝酒有自己的喝法，他创造了三种高难度的酒戏：与客人一起披头散发，戴上枷锁绑上脚镣，边歌边饮，谓之“囚饮”；跟客人一起爬上树梢，一边高唱“我们坐在高高的谷堆旁边”，一边迎风摇曳树枝而饮，谓之“巢饮”；用稻草打成草绳，相互把对方绑缚起来，像只乌龟一样趴在地上，要喝酒时只管把头伸出去，喝完酒头又缩回来，谓之“鳖饮”。这几种喝酒造型，因富于创新精神，而被载入《梦溪笔谈》这样的畅销书中，一时被传为佳话。
 
皇上也不吃夜宵 
有个皇帝宋仁宗就想不开，吃一顿饭偏偏喜欢斤斤计较。他在家里搞个私人宴会，请大小老婆龙子龙孙一起吃个饭，底下人就献上来新上市的蛤蜊。蛤蜊这东西煮汤好哇，秋天气燥，孩子们喝这个汤是清凉带补的。皇上一看，就问底下人这蛤蜊价钱如何。人家说，每个蛤蜊一千钱。皇上数了数蛤蜊的个数，总共28个，于是老大不高兴地说：“咱们生活还不富裕，咱们不能这么穷吃海喝呀。”得，这一顿饭，后吃成了思想教育课。
 
宋朝时代宫廷里有道菜“洗手蟹”，是御厨的拿手好菜。《东京梦华录》《武林旧事》里说，做这道菜很简单，把活螃蟹洗洗干净，放盐、酒、生姜、橙皮、花椒等调料腌渍而成，洗洗手拿起就能吃。皇后回娘家看看的时候，皇上一般都要赐筵十四盏，其中第十盏就是这道“洗手蟹”。有一回，皇上又关心起菜价来，问下人螃蟹多少钱一只。答是每只一贯钱。皇上拿出计算器噼里啪啦一算，买一只螃蟹抵得上民间买两石粮食，又觉得心里很不安，说这螃蟹也太贵了，要不咱换一道菜点点？
 
蔡府的包子有多香 
都说蔡太师家的包子好吃。可光我说好吃不算，我描述得奇香四溢、妙比唐僧肉，就凭印在报纸上的干巴巴几个字，你肯定不会信——因为我也无口福，没吃过。
有一回，蔡太师在家召集幕僚开会，大家讨论得很热烈，会议开得很成功，抬头一看，已经过了12点了。蔡太师就留同事们在家吃个便饭，叫下人做一道蟹黄包子。后来有人算了一下，光做这道蟹黄包子，蔡府就花了一千三百余缗。（见南宋曾敏行《独醒杂志》卷七）“缗”者，指穿钱的绳，一千文为一缗，一千三百余缗就是一百三十万钱，可是一笔大数目了——苏东坡谪居齐安（黄州）时每天的用度是一百五十钱，还有余额可以用来请客。（见明代罗洪先《万寿仙书》）你想，这蔡府的蟹黄包子，能不好吃吗？
 
生鲜速递 
当然，为了一口新鲜，自古以来的吃货们就敢想敢干。四川自贡的釜溪河下游和沱江富顺段，产一种奇特鱼类，名唤“退鳅”。这种鱼，一年当中仅于七八月时，在洪水退去之后的江中才能捕到，前后不过三十天。这种鱼还有一奇，一出水即死，死后肉质软如豆腐渣，不堪其食。要想吃到新鲜味美的退鳅，那时的土豪阶层比如盐商们，可谓想尽了办法。一是，在捕鱼船上备好锅灶，只要退鳅一捕出水，立即捞起下锅，烹熟；二是，从产地到盐商们所在的自流井，一百多里路，专门设了退鳅驿站——那却不只是骑马，有的时候还得徒步。有钱，任性啊。那家伙，每隔十里，派力夫等着，煮熟的退鳅盛在食盒里，能骑马的地方骑马，不能骑马的地方就马拉松，一站一站传递下去，这退鳅送到土豪家中，据说还有一丝余温呢。

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